特約報導+攝影＼高寶麗
咖啡對某些人而言，就如同救生圈一般，若不能以咖啡來開啟新的一天，就猶如汽車油缸汽油用盡，發動不起來，但一杯香濃咖啡下喉，瞬間變成充電後的馬達，噠噠噠噠噠噠，立馬精神百倍衝勁十足。
曾經，雪蘭莪州巴生是盛產咖啡的殿堂。在英殖民時代，咖啡在巴生一帶及周遭地區大量種植，為了防治蟲害還引入了烏鴉，這也是後來巴生變成烏鴉城的主因。
從最早期的英式優雅咖啡，到海南人的平民㗝呸；從市面普遍的咖啡店咖啡奶茶冷飲白開水，到近幾年如雨後春筍般設立的精品咖啡館，接近一個世紀的巴生咖啡文化源遠流長，無論是甜鹹酸苦，香醇苦甘，足以讓人回味無窮。
巴生咖啡文化是一幅縱橫交織了英殖民時期，烏鴉、咖啡豆、麻袋，海南咖啡杯、Kopitiam等面貌的絢麗畫卷，也是一趟充滿歷史和文化深度的旅程。
巴生咖啡文化起源於英國殖民時代，根據巴生濱海咖啡酒餐商公會《80週年紀念特刊》資料顯示，瀕臨馬六甲海峽的巴生是華裔先輩最早聚居拓荒的地區之一，開埠初期被稱為“巴雙”。
“巴生早年盛產錫米，同時也是雪州主要的椰子、樹膠及咖啡種植區。1870年代英殖民政府將巴生設為雪州的行政中心。據1928年出版的《南洋四州府華僑交通錄》記載，當時巴生是一座市景繁榮，華人商號、咖啡茶室林立的城鎮。”
無疑的，上述資料完整描繪了巴生咖啡的源起。文獻顯示，早於1875年，馬來亞就開始種植非洲品種賴比利卡（Liberica）咖啡，大規模種植主要集中在雪蘭莪、霹靂及森美蘭三州。由於熱帶陽光、雨量充足，加上排水良好，咖啡是許多小園主喜歡的農作物之一。
曾歷巔峰時期
“1905年是馬來亞咖啡生產的巔峰時期，馬來聯邦總共向海外輸出了逾17萬7000擔（約1000萬公斤）的乾咖啡籽，一舉躍為世界咖啡籽輸出國。但其後數年，因為遭受嚴重蟲害，以及巴西咖啡豆盛產，導致價格低落等影響，種植人紛紛改種橡膠樹或其他農作物，咖啡也逐漸淪為次要的農產品。
“雪蘭莪州一直是主要的咖啡種植區，1950年咖啡園丘面積僅約為5000英畝，1958年激增至一萬英畝以上，其中一個因素是政府給予咖啡園丘每英畝600元輔助金所致。”
由此可見，巴生咖啡文化在上一個世紀就已經釀就。
品嚐一杯香濃咖啡不僅是味蕾的享受，如果能夠深入瞭解咖啡文化，那手中的一杯咖啡，就不單單只是咖啡那麼簡單，它，已經是肩負着歷史和文化的傳遞者。
慘變烏鴉城民怨四起
本地咖啡由英殖民時期開始，英國人鼓勵農民大規模種植咖啡之後，卻也帶來另外一個問題──蟲害。為了對治此問題，英國人從斯里蘭卡引進大量烏鴉，讓牠成為咖啡樹守護者；然而，由於無法控制烏鴉繁衍的問題，以致如今巴生到處都是烏鴉的蹤跡，成為名副其實的烏鴉城。
烏鴉衍生的問題除了衛生問題、垃圾問題，更甚的是入夜時分，大群大群烏鴉歸巢，或在空中盤旋，或在成列的道路大樹上“東家長西家短”吱吱喳喳，停泊在樹底下的轎車無辜中招，成為現成烏鴉排泄物盛裝器。
雖然巴生市議會會不定期射殺烏鴉，但也只減少一點點，根本起不了作用，導致民怨四起。
土產咖啡杯樸素典雅
巴生咖啡文化的另一個特色是Kopitiam用的咖啡杯，以白色陶瓷為材料，杯體勾畫出漂亮花紋圖案，是品嚐咖啡的視覺享受。咖啡杯以英國人的傳統優雅咖啡杯造型作參考，結合本地簡單樸素的陶器杯為設計概念，圓形有握柄，有厚身也有薄體。
它既保留了英人的典雅也融入本地色彩，為咖啡愛好者提供視覺享受，當握着手中傳遞溫度的咖啡杯，你是否對其承載着歷史和厚重內涵而感到讚歎？
Kopitiam帶動咖啡文化
提起咖啡，總是聯想到經營咖啡店的海南人，到底咖啡和海南人，是如何攀上關係的？
根據巴生精品咖啡館C U Latte創辦人張子傑的看法，在19世紀晚期，飄洋過海而來的海南人是最後一批移民到東南亞的中華民族之一。當他們抵達時，福建、廣東、客家和潮州等籍貫群體已經在馬來亞佔據了更有利可圖的行業，例如貿易、礦業和農業。
“海南人被迫尋找其他出路，於是大多數投身於酒店業，許多人在酒店、餐廳和麵包店找到工作。”
他分析，“在1945年二戰結束之後，全球面臨經濟大蕭條，房地產價格大跌，許多當廚師的海南人趁機購置了產業，在全國開設小餐館和咖啡店。這，也是Kopitiam的由來。”源於福建話的咖啡店，取其諧音直接被譯成馬來文Kopitiam，如今成為各大族群的通用名稱。
當然，這也顯示出吃苦耐勞的特質一直都存在華人的血脈裡，否則又怎麼能夠在忙着餬口之餘，還有本事購置屋業？當然這又是另外一個課題。
“為英國人家庭或者在酒店烹調食物的海南人，學會了高級英式餐飲文化，然而，當開咖啡店做生意時，面對的卻是普通低收入工人，聰明的他們念頭一轉，把高檔食物降低層次，提供各種Fusion美食，例如Chicken Chop變成海南雞扒、牛油塗麵包換成咖椰麵包、半生熟雞蛋也是一樣，只不過盛裝的器皿從高雅變成平民式，英國人普遍喝茶，Kopitiam衍生出海南咖啡。”
調和炒製本土+印尼豆子
坐落在巴生甘榜爪哇，於1960年創立的巴生全和㗝呸粉廠，也是在五十年代巴生咖啡全盛時期衍生的行業，當年除了採用本地賴比利卡咖啡豆，該工廠也大量進口來自印尼的咖啡豆，以應付市場龐大的需求。
全和第三代接班人陳輪全回憶道，他五六歲時爺爺就創辦了“全和”，後來由父親陳啟成接手，而他是在18歲進入全和工作，從跑遍全馬做銷售開始，後來才回到工廠內部。每一天他都在煙氣瀰漫的工廠裡，用心用力地炒咖啡，如今則由他的孩子幫忙。
“在我十多歲時，工廠炒的咖啡有60%是本地產，40%進口自印尼。當時本地種植咖啡樹的地方主要是在萬津（Banting）、加埔（Kapar）、峇東（Batang）一帶。”
在咖啡業全盛時期，巴生有四間大型的咖啡工廠，“除了全和，還有和順、華益、合利、Tan Seng Wan……我也不太記得，名字也不知道怎麼樣寫，只是知道發音而已。”65歲，在咖啡工廠工作了半個世紀的陳輪全娓娓道來。
他說自己對咖啡口味偏向巴生豆，因為比較香，印尼的豆味道帶泥土味。“但奇怪的是，我們的顧客以南馬人為主，北馬人似乎不太喜歡巴生咖啡豆。”
麻袋呵護豆子不受潮
因應咖啡業而誕生的另外一個特別物件是淺褐色的麻袋，以麻繩編織而成的麻袋，當年是裝咖啡豆的不二選擇。
在1945年創辦的“合記”以經營麻袋起家，坐落在南區彭亨井舊店的“合記”，是由現任負責人楊金章的父親楊清水所創辦。
“當年麻袋主要是裝咖啡豆和可可豆，其特色是透氣性佳，咖啡豆、可可豆或者是其他穀類、豆類都不能夠悶着，一悶一受潮就容易損壞。”
即使到了今天，麻袋還是裝咖啡豆和可可豆的主要袋子，咖啡豆是咖啡的靈魂，應該被小心呵護，唯有這樣，我們才能享受到香醇豐厚的咖啡。
