在日落时分来到此处，看夕阳残照将之点燃，宣礼塔周围的经学院和清真寺同样铺上了华丽的瓷砖，镀上阳光后，有种华丽的苍凉…… 車子在路上飞驰，一亩亩盛开的棉花田，像雪花纷飞，落在干瘪的土地。乌兹别克盛产棉花，出口量排名全球第六，送到欧美和中国后制成成衣，穿在我们身上。 每逢到了收割棉花的季节，乌兹别克政府就会动用大批当地人进行义务劳动，类似国民服役，酬劳微薄，加上工作环境恶劣，这政府行为多年来备受西方人权分子的批评。当地失业率十分高，城市也没什么活干，不少乌兹别克人得离乡背井到俄罗斯打工。在近代历史上，乌兹别克曾经是苏联的一部分，到了1991年才脱离苏联独立，不少人依旧能使用俄语交流，因此俄罗斯成了当地人首选的打工目的地。 离开撒马尔罕，继续往西，5个小时的车程就能抵达丝路上的另一个重镇布哈拉。波斯人于九世纪建立的萨曼王朝曾经统治了中亚和波斯，其首都就建设在布哈拉。中亚接受了伊斯兰教的洗礼后，几个商贸重镇如撒马尔罕和布哈拉就成了传播伊斯兰教的中心，现在的布哈拉依旧保留了两百多座清真寺和一百多座经学院建筑，历经千年，屹立不倒，布哈拉因此是乌兹别克最为神圣的城市。 夕阳残照宣礼塔 由于古城范围颇为集中，整个布哈拉就像是一座会出现在《一千零一夜》的城市。在古城里随意蹓跶总会看见高耸的卡隆宣礼塔，这座建造于1127年，高47米的宣礼塔曾经是中亚最高的建筑物，塔身上共有14圈图案各异的精美石刻，还有个广为流传的故事为宣礼塔的雄伟背书。据说成吉思汗率领大军攻打布哈拉城时，经过卡隆宣礼塔，他抬头凝视这座建筑物时，帽子就掉落在地上，捡起帽子时，成吉思汗不禁感叹道：连我都得对它鞠躬。于是蒙古人放过了卡隆宣礼塔。 现在经过宣礼塔的都是游客大军，但估计他们和成吉思汗一样，无一不对宣礼塔发出由衷的赞叹。在日落时分来到此处，看夕阳残照将之点燃，宣礼塔周围的经学院和清真寺同样铺上了华丽的瓷砖，镀上阳光后，有种华丽的苍凉，这时候旅游团队早已经散去，小广场空荡荡的，更能感受到这群建筑所散发的时间魔力。 古树下品茶下棋 布哈拉的古城格局比撒马尔罕小，加上现代的发展也远不及撒马尔罕，所以镇中心的生活气息更为悠闲缓慢。 城心是一个被清真寺、经学院和水池所包围的广场，水池边上围绕着设有露天位置的餐厅，古老的桑树和柳树，为广场增添更多的妩媚，当地人在这里品茶、闲聊和下棋，延续他们几百年来的生活方式，广场中心有座阿凡提的雕像，这个骑着毛驴的智者用他的故事，教导人们正确的价值观，我记得小时候最喜欢听阿凡提的故事，而根据乌兹别克人的说法，布哈拉就是他传说中的家乡。 （文／ 圖：葉孝忠）
