文／图•叶孝忠 渔夫拧下虫头，毫不迟疑地送入口中，咀嚼吞下，一脸诡异的满足。 放下行李后，民宿负责人安德烈亚（Andrea）还没等我们缓口气，就试探地问：要不要去看看挖硕莪虫。挖好了，我们就为你们准备一份大餐。 安德烈亚所谓的大餐，指的就是硕莪席，包括炒硕莪虫和各种由硕莪制成的食品。 一路从新加坡辗转到东马砂拉越的诗巫（Sibu），住上一夜，隔天一早在车上摇晃了3小时，终于抵达沐胶（Mukah）的迪联村（Kampung Tellian）。 我们原本只想在村子里随便晃荡，但“挖虫”的提议，让我们重新找到出发的能量。虽然我们早被警告，过程并不容易。有趣的食物，正如美好的风景，都需要一番折腾才能获得。 风景里藏着美好滋味 我在砂拉越首府古晋的菜市场里见过硕莪虫，它们肥白而柔软，蠕动着身躯，像月中漫步的节奏，是一种介于可怖与可爱的存在。现代交通与冷链技术的发达，把食客与食材的距离拉得越来越远。餐盘上的一道菜，往往遮蔽了它最原初的样貌与来源。如果我们能亲临食物的源头，对眼前的美食会不会多一份崇敬的体会？ 沐胶是砂拉越马兰诺人的大本营，这族群依水而居，迪联村里家家户户系着小舟。河道上有小木桥，经常可见渔民在钓蓝钳大头虾。这是砂拉越河流的馈赠。由高空中俯视砂拉越，众多大河涓涓而流，爱吃的人看见的不是风景，而是风景里收藏着的美好滋味。 从树干里挖出硕莪虫 坐上渔夫的小舟，沿着河道的上流，我们和缓慢的时间，一起走进一片湿热的硕莪林。一节节的硕莪树干，漂浮在水上，顺流而下，到硕莪工厂加工，剥掉树皮，通过碾压的方式，提取淀粉后，就能制成各种硕莪成品。 硕莪树根深扎在沼泽泥地里，下船后，每走一步，双脚就陷进泥水里。渔夫手里握着足以开天辟地的巴冷刀，动作干脆利落，把一株硕莪树劈开，露出湿润的纤维。他伸手往树干里拨弄，不一会儿，一条只饱满而无助的硕莪虫便从纤维缝隙间被挖出来。 渔夫拧下虫头，毫不迟疑地送入口中，咀嚼吞下，一脸诡异的满足。这不只是食物，更是世代相传的滋味，也是森林赠予的养份。 虽然有渔夫亲身示范，但我们尚未存储足够的勇气活吃生吞。看着那肥硕的虫体在掌心微微扭动，犹豫战胜了好奇。最终，我们把它们交给锅铲与热油，让火焰与调味料替我们完成最后一步。端上桌时，金黄色的虫体散发着浓郁香气，我们尝了一口，外脆内嫩，还爆浆，带着明显的“虫味”，不难吃，但也绝对不是城市人会朝思暮想的食物。 这只是其中一道马兰诺人的黑暗料理或食材。所谓的黑暗料理，其实也只是我们吃不惯的食物，要了解一个人，可以由他的盘中餐窥见一二，吃下硕莪虫，我和这块土地有了更亲密的关系。
