文／图•叶孝忠 普吉岛也是联合国认定的“美食之都”。米其林评审推荐的餐厅随处可见，不少还是代代相传的老字号。连早餐都成了难题——选择太多，反倒是一种幸福的纠结。 去普吉岛放个短假。租了一辆小车，行动自由，哪儿有风景就停那儿。没有把行程排得满满，只想在有限的日子里，随意走走，随意吃吃。 过去每次都住在沙滩区，西海岸一个个海湾，度假村林立，碧海蓝天，是普吉岛的底色。但这次我选择住在普吉岛老城区，只为了一件事——吃。 Patonggo其实是油条 老城像极了槟城，满街都是战前店屋，不少已改造成咖啡馆、精品店和小酒店。和十年前的记忆相比，这里几乎成了一座全新的城市。到了周末，主要街道就化身夜市，灯火通明，热闹得像嘉年华。 普吉岛也是联合国认定的“美食之都”。米其林评审推荐的餐厅随处可见，不少还是代代相传的老字号。连早餐都成了难题——选择太多，反倒是一种幸福的纠结。 每天的第一顿，必然是Roti Chaofa。三十多年，当地人始终把它当作早餐首选。这其实就是我们熟悉的印度煎饼，甜咸口味琳琅满目，但只要点最经典的Kosong，就足以满足。外皮金黄酥脆，内里松软，咸香恰到好处，可以蘸炼乳，也能配咖哩。最让人难忘的，是那碗浓郁的鸡肉咖哩：鸡腿肉质鲜嫩多汁，一口下去，味蕾立刻被唤醒。这样一顿也不过七令吉，难怪多年屹立不倒，还频频获得米其林评审的青睐。 福建面成美食地标 第二天的早餐换成另一家米其林推荐的名店，但这次更简陋——Pathongko Mae Pranee。我不懂泰文，到现场才发现，原来卖的是油条。维基百科说，Pathongko这个名字源自一个美丽的误会：当年华人移民在曼谷唐人街卖一种叫“白糖糕”的蒸点，常与油条一同出售，当地人误以为油条就是“Patonggo”。久而久之，这个词在泰语中只指油条，而原本的白糖糕几乎绝迹了。 泰国的油条和我们常见的不同，只有手指般长，约莫普通油条的五分之一大。咬下去金黄酥脆，往往一口一条，搭配炼乳或咖椰酱，甜脆交织，正好是普吉老城清晨的快意小食。连酒店服务员都说他们常去那里吃，难怪能连续几年入选米其林推荐。 普吉岛也有福建面。与新加坡的湿炒、槟城的火红虾汤都不同。这里有不少福建移民，自然也带来了属于他们的面。 Mee Ton Poe，自1946年开业，餐馆就在普吉镇钟楼广场旁。早年这里是小镇的中心，餐馆当时十分简陋，只卖便宜却味道出众的福建面，如今早已是岛上的美食地标。普吉的福建面用粗黄面，配上猪肉、海鲜和蔬菜，淋上浓稠的棕色卤汁，再加一颗溏心蛋或煎蛋，滋味厚重。餐馆旁是一座精美的华人庙宇，不少人清晨来此上香，随即到餐馆吃碗面。除了面条，许多食客还会点一份烤得恰到好处的猪肠沙爹，与面条搭配，别有一番风味。
