文／图•叶孝忠 在一些岛屿和沙滩上，随处可见体量惊人的花岗岩，裸露、粗砺，像是被时间随意丢放在海边的遗迹。这些巨石为群岛添上一种更野性、更粗犷的魅力。 莱佛士被任命为爪哇副总督后，先后于1812年取得勿里洞岛，1819年取得新加坡，看中了其岛屿战略性的地理位置。 倘若当年他选择发展的是勿里洞岛，我们所熟悉的历史或许将被彻底改写，甚至连200年后站在这里的我，也未必会存在。所幸，历史没有如果。 冠病疫情之前，新加坡仍有直飞勿里洞岛的航班，一小时的飞行时间，便能抵达热带天堂般的明信片风景。后来航班取消，前往勿里洞变得繁琐，由吉隆坡出发也得在雅加达转机，岛屿也因此暂时淡出国际旅人的视野。 勿里洞岛的旅游设施，比想像中成熟得多。这要归功于2008年一部在印尼爆红的电影《彩虹少年》，电影在岛上取景拍摄，吸引了大量本地旅人前来打卡。如今岛上已有多家四星级酒店，唯一一家五星级的喜来登，含早餐的房价也不过160元新币（约500令吉）。 岛上公共交通几乎不存在，可忽略不计。虽然可以叫电召车，我们还是选择租车。路况良好、车辆不多，驾驶轻松，也更方便随性探索岛屿各处。 配合潮汐登沙洲岛 来到海岛，自然要亲近海。勿里洞的海，其实不需要太多形容词，看照片便能领会。岛屿西北侧散落着不少小岛，参加一日跳岛游，便能一网打尽。这些岛屿看似相同，但真正踏上去，才发现每一座都有自己的风景。 因为必须配合潮汐，我们先前往沙洲岛（Pulau Pasir）。这是一座只在退潮时短暂现身、随海水呼吸而浮现的沙之岛。它的美，在于并非随时奉上。你得刻意等待，像古老的冲洗照片方式，时间就绪，影像才会现形。沙洲上偶尔会出现几只体型巨大的原瘤海星（暱称为巧克力海星），因身体布满锥形的“瘤”而得名。这些尖瘤并非装饰，而是它们用来威慑捕食者的天然铠甲。 最远的一站是灯塔岛（Pulau Lengkuas）。这是一座仅约两英亩的小岛，白沙细软，花岗岩巨石散落其间。岛上最醒目的地方，是那座殖民时期的灯塔，由荷兰人在1882年建成，至今仍在运作。灯塔高达18层，当天并未对外开放，但我仍能想像登上灯塔后的风景，它为航行的人指引方向，也为旅行者引渡风景。 花点小钱保育海龟 Kepayang岛是群岛中唯一设有餐厅的岛屿。餐厅谈不上什么设计，只是几座半露天的草棚，随意地搭在沙滩边。桌椅简陋，菜单简单，但一抬头，眼前便是蔚蓝剔透的大海。风从海面吹来，带着咸味与光。有了这样的风景，谁还需要其他？ 岛上还设有一座海龟保育中心。付出一点小钱，便能亲手把迫不及待的小海龟送回大海。 在一些岛屿和沙滩上，随处可见体量惊人的花岗岩，裸露、粗砺，像是被时间随意丢放在海边的遗迹。这些巨石为群岛添上一种更野性、更粗犷的魅力。站在岩石之间，不难想像千年前的商船为何会在此触礁——而如今，它们却成了最热门的打卡背景，经常可见来自雅加达的新人，在巨石与碧海之间拍摄婚纱照，仿佛藉这片古老的地貌，为自己的未来作一场见证。 ——探索勿里洞岛（下篇）
