撒馬爾罕（Samarqand），這名字異國情調得很，熟悉絲綢之路歷史的人必然聽過。東西方的奇珍異寶曾經在此聚集、交換和流轉。這烏茲別克第二大城，我老早就在金庸的《射鵰英雄傳》裡讀過她，書中的郭靖以金刀駙馬的身份，和成吉思汗一起攻城。歷史上，撒馬爾罕的確被成吉思汗所毀，當地人至今依舊恨他。
很多人會喜歡上這裡，並留下迷人的片言隻語。亞歷山大大帝公元前329年攻佔撒馬爾罕時曾說：關於撒馬爾罕，我所聽見的傳說都是真的，只是她比我想像中的還要美。在今天看來，這可是最稱職的旅遊局宣傳標語。
早在公元前八世紀，撒馬爾罕就已經是一個大都會。位於中國、印度和伊朗三大古文明的交匯點上，撒馬爾罕自古就聚集了無數的商人、手工藝人，走入撒馬爾罕的熱鬧市集，你依舊能由當地人做買賣的方式感受到這座城市的經商之道，攤販們永遠是笑瞇瞇的，給你遞上各種堅果品嚐。當中也不乏奸商，有次在市場附近的餐廳用餐，過分熱情的服務員已經令我心生懷疑，結賬時發現價格不對，我露出不滿的表情後，服務員馬上重新計算了消費，竟然多收了一倍以上，或許撒馬爾罕人早已經深諳無商不奸的道理。
看多幾遍也不厭倦
現在城市保留下來的遺址，大多是帖木兒帝國的遺物。這些深受伊朗風格影響的經學院、清真寺和陵墓，都貼上了華麗的瓷磚，為土黃色的建築物帶來一絲絲的涼意，看多幾眼都不覺得厭倦。最疲憊的旅行者，當他站在被譽為撒馬爾罕之心的雷吉斯坦廣場（Registan，意為沙地），他很難不靜默幾分鐘──被眼前的華麗景象震懾到，這應該是伊斯蘭世界最美的地方了。
廣場朝向大路的一面是絕佳的觀景台，三面則讓三座經學院所包圍，經學院的正立面和宣禮塔都鋪上了華麗的瓷磚。這三座經學院看似相似，但都有不同的圖案及設計，左邊的兀魯伯經院，鑲嵌着星圖，兀魯伯是帖木兒的孫子，也是中世紀最偉大的天文學家之一。位於正中間的Tilya Kori（意為鑲金）經院，院子裡的清真寺金光燦爛，由瓷磚到壁龕，一直到穹頂，像是鋪滿了金子一樣。遺憾的是，內部的空間都成了精品店，售賣着當地著名的手工藝品，氣氛十分商業化，但商業化不就是撒馬爾罕的靈魂嗎？
撒馬爾罕經過遊客化的規劃，通過花園和步行道就能將這些景點一一逛遍，舒服之極，但並不真實，到底當地人都住在哪？老城不見了嗎？原來規劃者在主幹道建起了圍牆，像遮羞布一樣將凌亂的古城隱蔽了起來，牆上有些不起眼的小門，通過這些小門，你就能進入了撒馬爾罕的市井裡。
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