文•刘腾阳 图•谢丽清、吴玉莉 汤色清亮的清真福建面，香气不张扬，却层次分明。用鸡骨熬出来的汤底，入口是清甜与轻盈之味，搭上虾头的鲜味，吃完也不觉得腻。 槟城调和路（Jalan Transfer），藏着一间经营近一个世纪的老茶室——敦隆茶室。外表低调不起眼，稍不留神就会错过。但在这座充满岁月痕迹的老茶室里，却隐藏着一碗别具风味的清真福建面（中南马称虾面）——Aimi Lim。 热气氤氲中，一碗汤色清亮的福建面端上桌，香气不张扬，却是层次分明，一入口是清甜与轻盈。用鸡骨熬出来的汤底，明显比猪大骨熬的汤薄淡，可是吃完却不觉得腻。搭上虾头的鲜味，多了一份细致与层次感。 48岁的厨手庄松林，从父亲手中承传了烹调福建面手艺，但他的事业起点，却是在金饰店当店员。 “我是后来发现自己其实更喜欢煮东西。”他回忆，真正的转折来自岳母的一句话。“既然煮得好，何不开档，让更多人吃到？”岳母的鼓励，这碗在槟城少见的清真福建面，于焉诞生。 庄松林因为娶了巫裔太太Aimi ，福建面的灵魂汤底也随之改变。传统的猪大骨，被鸡骨取代，少了浓厚油脂，多了一份清爽，入口更为轻盈，也更贴近多元族群的饮食文化。 汤底层次丰富 在庄松林眼中，一碗福建面的好坏，全系于汤底。面条、配料等可以轻易取得，但那需耗上6至8小时慢火熬煮的汤底，以及不断翻炒、香气四溢的辣椒酱，才是真正决定福建面风味的关键，也是外头难以复制的“灵魂所在”。 从父亲手中接棒，他和许多小贩一样，也曾经过不断试味、修正的过程，试图在传统与创新之间找平衡。最终，在岳母的推动下于2019年开档卖面，一做就是多年。一碗售价六七令吉的福建面，配料看起来简单——水煮蛋、鸡肉丝、豆芽、蕹菜与鲜虾，却在汤底的衬托下，交织出丰富层次，朴实之中，见真功夫。 面对物价上涨，他坦言在刚过去的3月才不得不调整价格。“之前卖五六令吉，真的撑不住了。”面、米粉、虾、豆芽样样起价，但他在用料上依然不减份量，让顾客吃得满足。 庄松林与妻子Aimi自2008年相识两年后结婚，如今育有3个孩子。一家五口的生活，全赖于这一锅汤、一碗面维持。至于未来是否会把这片烹饪诀窍传承给孩子，他们抱持开放态度。 吃起来没负担 这碗清真福建面，也因其包容性，吸引不同族群与游客慕名而来。来自香港的游客西蒙（29岁）在网上搜寻美食时，意外发现这家隐身茶室的小摊口。第一次吃福建面，他直言惊喜。 “香港也有虾面，但完全不是这种味道。”他说，这里的汤底层次分明，清甜不腻，吃起来没有负担，一吃难忘。 在这座老茶室里，一碗面，两种灵魂。一种，是代代相传的手艺；一种，是跨越文化的味道。而两者，在一锅汤里，慢慢熬出属于槟城的独特风景。 延伸阅读 老茶室里的另一道烟火气 在敦隆茶室的一角，除了那碗让人回味的清真福建面，还有一档同样温暖人心的经济饭。 这个小小档口，由一对年过七旬的夫妇符阿姨与陈先生携手经营。虽然进驻茶室只有短短4年，但凭着价格实惠，每日变化不重复的家常菜式，早已累积了一群熟客。 这对夫妻结婚四十余年，没有在子女成家后选择安逸度日，反而决定一起开档，把日子过得更有味道。有趣的是，掌勺的丈夫其实是在开档前才真正开始下厨。妻子说，以前丈夫几乎不进厨房，如今却能在热气腾腾的锅前，翻炒出一桌桌熟悉的家常滋味。 每天上午11点前，茶室一角总是香气四溢。高温铁锅前，是陈先生忙碌的身影；而符阿姨则从旁协助把一道道刚出锅的菜端上枱面，备好白饭，等着顾客上门。 档口每天准备约20道家常菜，色泽鲜明、简单实在。其中最受欢迎的，是每周四限定的南乳肉。“不一定是最好吃的，但一定是最快卖完。”符阿姨笑着说。 一间茶室90年光景 把时间往回推，敦隆茶室的故事始于1936年。在那个华人南来的年代，创办人张德彬的祖辈接手经营，让这间茶室在调和路扎根。 如今，这座静静伫立的老店，已走过近90年光阴。张德彬祖籍福州，自小就在茶室帮忙打杂。1968年，他从叔公手中接棒，凭着从小耳濡目染的经验，以及一手泡咖啡的手艺，把茶室经营得有声有色。 他甚至与咖啡厂合作，推出印有“敦隆茶室”字样的特制咖啡粉，让这股老味道，走得更远。 时至今日，茶室依然保留着浓浓的古早味。老桌椅、老风扇，还有那份慢节奏的生活感。张德彬与妻子分工合作：一人泡咖啡，一人烤面包。 简单，却温暖。 老总也想听听你的私房名单！欢迎WhatsApp 013-4216688 推荐你心目中最好吃的福建面。下一期，可能就轮到你的心水登场。
