文／图•龚圣航 火车是真的轰隆隆的行驶，靠站时也会发出古老的气笛声， 我靠着窗，让风肆无忌惮的往脸上狂吹， 享受着这种看起来已经过时的移动方式。 素坤逸 有家怀旧老酒店 若说曼谷是马来西亚人的后花园，我想应该没有人会反对。除了那里的美食非常符合我们的口味，消费水平也相对廉宜外，只要搭上两个小时航程的飞机，就能迅速的享受到出国旅行的快乐。也正因如此，许多国人去曼谷的次数可能多得连十只手指头都不够用。若每一次去曼谷都逛重复的景点，吃一样的美食，虽然也可能获得不错的满足感，但对我来说就略显无聊了。因此每一次我在计划曼谷的旅行时都会再加入新的元素，就像在一片花园里不断地发掘新的天地，而她也从未令我失望。 在曼谷我最喜欢住在素坤逸（Sukhumvit）区，那里总给我一种清新、时髦，和文青的感觉。素坤逸的街头除了有高耸的大楼，也不乏朴素的平房，一些区域则是许多日本人在曼谷的聚居点。有时候走在街道上看见那一间间富特色的日本居酒屋，一晃神还以为自己走在京都的巷弄。虽然她和其他曼谷核心商圈一样难逃全天候堵车的命运，但有一条沿着素坤逸路的浅绿色BTS（曼谷轻轨）路线，让我在除了步行之外有多一个避开堵车的选择。 流露电影设计感 这一次我住在位于素坤逸13巷的曼谷迈阿密酒店（Miami Hotel Bangkok），是一家开业于1965年正值越南战争期间的老酒店，当时的曼谷是美军的热门休假地点，而这家以美国城市命名的酒店自然也成了美国大兵的主要下榻之处。经过了岁月的洗礼和多次的整修后，迈阿密酒店具有现代化的设施并保持其独特的美式复古风格。 我一踏入酒店就被她鲜艳的色彩所惊艳，从瓷砖到挑高的天花板，再到酒店大厅摆放的复古点唱机，几乎每一个角落的细节都流露着怀旧且浓厚的电影设计感。进入酒店中庭后就是那最具标志性的写着“MIAMI”字眼的网红泳池，穿着泳装的住客躺在那里慵懒地晒着太阳。让我的心情在一秒之内就切换到了度假模式。 在The Commons品饮橙汁咖啡 素坤逸区最令我流连忘返的地方要数藏身于曼谷潮流腹地Thonglor区的The Commons。那是这一座半开放式的四层楼建筑，清水混凝土的设计风格与建筑物内外的绿色植物相辅相成，打造出一种工业感与温度共存的文创社区空间。The Commons最让我印象深刻的是她那贯穿四层空间的巨型水泥阶梯，层层叠叠的缓坡台阶串联着店舖，形成了一个天然的社交空间。 人们可以自由的坐在错落有致的阶梯上社交、办公、小酌两杯，或者纯粹的放空发呆，那里甚至贴心的为来客准备了懒人豆袋沙发。虽然开放式的空间没有中央空调，但悬挂在屋顶的巨型风扇足以驱走午后的闷热感，即使是阳光洒在脸上，那也是光和影谱写的一首关于松弛感的诗。 我喜欢这个空间的最大原因是她有别于其他商业气氛浓厚的购物商场，里面没有千篇一律的品牌商店，而是汇集了各种充满生活态度的文创小店。而且这里的公共空间和商户空间为七三开，正如他们的品牌核心理念所说的那样：“我们的目标不是建立一座商场，而是先建立一座社区”。 我每次来都喜欢到三楼的Roast咖啡馆用餐，而这次令我惊艳的是一杯与鲜搾橙汁结合的特调冷萃咖啡，不得不说这两种完全不着边的饮料加在一起后是意料之外的搭，橙汁的甜味完美中和了咖啡的苦，偶尔沁出一丝丝酸的口感，写到这里我口腔中的唾液已经止不住的加快分泌，很想马上再来一杯！ 走进大学 探索人文底蕴 我有一个独特的旅行习惯，每当重游曾多次去过的国家或者城市，都会特意安排一个行程到当地最著名的大学校园去参观，透过象牙塔来深入体会这座城市的人文底蕴。这次的曼谷行我就去了朱拉隆功大学（Chulalongkorn University），一所成立于1917年，也是泰国最古老及最着名的公立大学。 她的校园其实就在闹市之中，从Asok乘搭地铁到Samyan站只需12分钟的时间，出站后走一小段路就到达校区。 当时正下着绵绵细雨，我们进入校园后就躲到大学对外免费开放的自然历史博物馆避雨顺便参观。虽然是免费的展馆，但展品绝不逊色，入口处放置着一个特制的玻璃展示柜，里面装着一条超过10尺长的巨蟒标本就吸引住了我们的目光。 博物馆内展示着大量的动物、昆虫、各种完好的生物骨骼，甚至浸泡在罐子里人类胚胎的标本。博物馆内没有空调，屋顶上挂着一支支旋转的吊扇，入内必须脱鞋，赤脚踩着油亮的木地板，偶尔还会闻到飘荡在空气中福马林的气味，感觉像是走入上个世纪的生物实验室。 校园建筑群 独具风味 参观完博物馆后，我穿过一片草坪来到了着名的双王雕像（Two Kings Monument）前，端坐着的是泰国最伟大的君王拉玛五世，又称朱拉隆功大帝。而他的儿子拉玛六世则站其身旁。 这两座雕像可说是泰国教育现代化进程的历史见证，拉玛五世推动了泰国的现代化改革，废除奴隶制度，并创办了现代化的皇家侍从学校。拉玛六世继位之后则将皇家侍从学校升格为大学，并以其父亲的名字命名。 我轻轻地走近双王雕像，举目仰望这两位雄才大略的君主，在那个时代能有如此前瞻性的眼光实在令人钦佩。此时天空又落下雨滴，旅伴们纷纷跑到雕像后的朱拉隆功大礼堂避雨，那是座建于1938年的建筑物，结合了现代化钢筋水泥结构与传统泰国和高棉式的多层屋顶设计，可说是极具“暹罗”味的建筑风格。 校园内有不少类似的楼房，形成了独具风味的建筑群，我冒着雨在这些建筑中穿梭，用心去感受泰国的传统与西方文化的融合。 唐人街 尝江湖市井气 曼谷最令我心心念念之处肯定是她的美食，尤其是在唐人街（Yaowarat）的海鲜大排档。我每次都会光顾的是一家没有任何招牌，也没有以衣服颜色作标记的路边摊。 我只记得她的位置在一家银行的门口，由一家潮州家庭经营。必点的美食有大大颗的血蚶，半熟有点血淋淋的模样佐以泰式酸辣蘸料送入嘴里，咸鲜与一股铁锈味在口中随即爆发，那一种原始又野性的鲜美让人欲罢不能。 血蚶通常是作为开胃菜的存在，接下来上桌的是红彤彤的海鲜冬炎汤，味道浓郁的泰式咖哩螃蟹、冬粉大虾煲、金边粉、蟹肉炒饭等等。 我最喜欢的是冬粉大虾煲，大虾的体积大到足以遮住我的半边脸，虾肉紧实鲜嫩，入嘴就知道是新鲜货。但这道菜的灵魂还不是大虾，而是煲里面吸满了大虾、肥猪肉以及酱汁鲜味的冬粉。 我对这道菜的喜爱到了让我回家后也要尝试复刻的地步，但做出来的味道始终不能与之相提并论。坐在曼谷唐人街霓虹灯下的路边摊吃的不只是味道，而是一种江湖的市井之气，虽然吃得满身大汗，却是淋漓尽致。 板前料理 用餐仪式感拉满 近年来越来越多日本人选择在曼谷旅居，各种日式料理的餐厅也随之蓬勃发展。尤其是主打精致和优质食材的Omakase（板前料理），能在曼谷用非常亲民的价格来体验。 我找到一家名为Hotaru119的板前料理餐厅，最低只需要799泰铢（约104令吉）就可以体验在吉隆坡动辄耗费三四百令吉的14道菜品的盛宴。 虽然价格亲民，但在食材的采用上并没有妥协，大部分食材是从日本空运而来，包括北海道的海胆、九州甜虾，以及各种用来制作寿司的鱼类刺身。 厨师在我们面前使用如同表演般的烟熏、炙烧、气泡、喷洒金粉等烹饪手法来炮制每一道菜品，并在递上桌前解说关于食材和享用它的最佳方式。 整个用餐体验的仪式感拉满，就像是在赴一场味蕾与视觉的盛宴。因此到曼谷享受美食不再仅限于传统泰餐，也可尝试这种泰国本土热情与日式款待的细腻相融合的用餐体验。 坐上老火车 遥想当年血战 为了要一直沉浸在曼谷的灯红酒绿，我选择了前往距离曼谷西侧130公里外的北碧府，为旅途增加多一点知性与原始的体会。 泰国皇家铁路公司有一种只在周末行驶的旅游列车套票，只需120泰铢（约15.60令吉）就能够在一日之内往返曼谷与北碧府。 清晨六点半我就从曼谷最古老的华南篷火车站出发，乘搭古旧的无空调列车前往北碧府。这一趟列车会沿途在不同的站点停靠让旅客下车游览，其中包括著名的死亡铁路（Death Railway）与桂河大桥，也是当年获得奥斯卡最佳电影《血溅桂河桥》（The Bridge on the River Kwai）的原型地点。 死亡铁路是二战期间一段血泪交织的历史，为支援日军侵略缅甸与印度，日本帝国陆军强征了约26万名盟军战俘与东南亚的平民来兴建一条由泰国北碧府通往缅甸丹彪扎亚的补给铁路，以避过盟军的海上封锁。因为工地环境条件极其危险与恶劣，导致死亡率极高，据说总死亡人数近10万人，故此才有了死亡铁路之名。 探身窗外记录桂河之美 火车之旅说不上舒服，但却让我找回年轻时当背包客的感觉。火车是真的轰隆隆的行驶，靠站时也会发出气笛声，我靠着窗，让风肆无忌惮的往脸上狂吹，享受着这种看起来已经过时的移动方式。早晨的风和阳光很柔和，我们一行人在车上吃吃喝喝，时间一下就飘过了。当火车驶近死亡铁路时，列车长会特意放慢车速，让火车缓缓地驶入贴近峭壁的高架铁轨，另一端则是蜿蜒的桂河，许多乘客都在此时把身体探出窗外，掏出相机记录这绝美的时刻。 火车的终点站临近Sai Yok Noi瀑布，在那里停留三个小时后就原地返回曼谷。午后回程时车厢内的温度就相当令人难熬了，毒辣的太阳把车厢变成了桑拿房，汗水和闷热的空气令衣服都湿透了，列车员笑着对我说泰国是最“冷”的国家！我没有跟随列车返回曼谷，而是在桂河大桥站下车，继续探索北碧府这个边陲小镇。 无论是国际化的曼谷还是历史感丰富的北碧府，泰国总是天生自带一种吸引游客的魅力，而他们也把这种优势发挥到极致。我想无论来过多少次曼谷，我都还是会时不时的再回头去探索这座处处洋溢着微笑的天使之城。
