离开槟城前，破了我们在槟城旅行所设的规矩：这里选择那么多，每天要吃不同的食物，也绝不回去吃过的餐厅。结果我们乖乖再回去这家叻沙档口，这次一人要了一碗。
浮罗池滑（Pulau Tikus），根据马来文直译就是老鼠岛，懂得闽南话，就能听出其中联系，槟城闽南人多，这也反映在口头的翻译语言里。不懂得方言，也就失去了打开一条街道的其中一把钥匙。
但这个地方又不是岛，据说过去附近有个形似老鼠的小岛，因而得名，也有一说这里曾经鼠辈横行，反正我来过好几次都没见过老鼠。
这街区距离槟城乔治市约四五公里，一直以来都是欧亚和娘惹族群的聚集地，生活机能颇为完善，现在中产气息依旧浓厚，忙碌里也能透出闲适。附近也有不少外国人喜欢入住的面海公寓，还有暹罗佛庙、缅甸庙和教堂，其中最漂亮的一条街就名为曼谷巷，挤满了漂亮的老别墅，在三十年代吸引不少泰人定居，这让我想起加东的如切，新旧交叠，文化多元。
炭烤曼煎糕 手作Putu Mayam
街区的中心是浮罗池滑巴刹，这小型，但整齐干净的巴刹，在当地被称为富太巴刹，货品或许比其他地方贵，但胜在精致，食材选择多，逛起来也舒服，因此也深受槟城大厨们的欢迎。
各流动美食摊子和咖啡店，紧贴着巴刹而生，一早就热火朝天，香气逼人。我们深谋远虑早制定了策略，每样只买一小份，每人分一小口，这样一个早上才能吃下十几种食物。有“家强曼煎糕”，依旧用炭烤，它不止是曼煎糕而已，而是由童年经时光之门跋涉而来的曼煎糕，我和这样的滋味暌违了将近40年。食物，可以比人更长寿，更耐得住岁月侵扰。
还有手作的Putu Mayam，新加坡的Putu Mayam大多是工厂货，味道和口感冷冰冰，难吃之极。这家除了白色米粉团，还有用班兰汁制成的淡绿色版本。看印度小贩利用古老的器具挤出一捆捆的Putu Mayam就很疗愈。看我感兴趣，小贩还问要不尝试挤挤看，在这里顾客和小贩之间的关系更像是街坊或朋友，可以即兴，无需提早安排，人情味也在交易中。
浓香娘惹叻沙 食过返寻味
走到一家躲在咖啡店里毫不起眼的叻沙店，名为Granny Q Lemak Laksa。眼熟，突然记得读过一篇新加坡媒体的报导，专门谈及这家小店。Granny Q是家新店，开业才一年多，机缘巧合之下被新加坡高级美食集团看中，先以Pop up的形式登陆狮城，然后再开实体店。
我们三人，来自不同城市，成长经验截然不同，各有各习惯的口味，但都喜欢这碗叻沙。汤汁浓郁的椰奶里融合了各种香料的精华。厨艺其实就是手艺，需要精准和经验，风马牛不相及的十几二十种食材，并以刚刚好的份量和火候，烹煮出无法挑剔的味道。
喜欢有难缠的根，能在心田里生长。离开槟城前，破了我们在槟城旅行所设的规矩：这里选择那么多，每天要吃不同的食物，也绝不回去吃过的餐厅。结果我们乖乖再回去这家叻沙档口，这次一人要了一碗。
（文／ 圖：葉孝忠）