（檳城16日訊）華人在吃除夕團圓飯時都很講究，年夜飯不僅是要豐盛，祈望來年豐衣足食，年菜也會因籍貫、飲食文化與習俗不同而各具特色。在佛教界服務了20多年的林炳添（46歲）的餐桌上，就有一道情繫了四代的年菜，這道菜只有在團圓飯桌上出現，是一道具有娘惹菜的風味，他與家人稱之為“什菜湯”。
林炳添說，“什菜湯”是其母親先賢從福建南來檳城落腳後，與娘惹峇峇飲食文化交融而來的美食，之後就成了其家族的傳統年菜。
他接受《光明日報》的訪問時說，其母親是向已故的姨婆杜智蔭學到這道獨門年菜，對他而言意義非凡。
每年必吃卻百吃不厭
“雖然每年都吃同樣的味道但卻百吃不厭，這是家的味道，是懷舊和思親的味道。”
他說，當年他在外地讀大學時曾因為太想念“什菜湯”，而在宿舍內邊煮邊打電話回家向姨婆討教，而學到這道年菜。
林炳添是家中獨子，自幼與父母在檳城浮羅池滑的娘家生活。年幼時因父母都外出謀生，因此他是由有娘惹血統的姨婆一手帶大。
他娓娓道來記憶中的團圓飯，常穿沙龍的姨婆每年都堅持一手包辦他們一家三口，及阿姨和舅舅一共六口的團圓飯。
“姨婆和母親據知皆有娘惹血統，姨婆做菜時也像娘惹很講究細節，也從不假手他人怕別人做不好，我沒機會幫手只能旁觀，但見多了也略懂一二。”
他說，姨婆的團圓飯就以這道“什菜湯”打頭陣，其次是魷魚炒與扁魚炒等，都是家人的最愛。
“什菜湯的肉丸放有黑絲絲的髮菜（發菜），其貌不揚但卻是高檔食材且風味十足。”
“我敢說，誰一旦愛上什菜湯，便會吃到停不下口。”
什菜湯留半化身咸菜尾
林炳添說，肉丸再添上長葉咸菜和其他剩菜慢炖，“什菜湯”過後就化身為極下飯的“咸菜尾”了。
“過去姨婆準備的‘什菜湯’量很多，放有70至80粒的肉丸，家人不會吃完，會刻意保留至少一半，以在大年初一炖‘咸菜尾’來下飯。”
“那並非正宗的南洋菜尾，不加任何香料或辣椒乾，只以“什菜湯”湯底和未煮過的肉丸，加入年除夕吃剩的魷魚炒、扁魚炒等剩菜，再加添大量長葉咸菜，炖煮成重口味的“咸菜尾”。”
“我也不曉得是否因為父母親都是福建人，所以這道由曾祖輩流傳下來的“什菜湯”，自然成了我家世代相傳的年菜，可連吃兩天不加菜，但不會吃過三天，講究食物新鮮。
“肉丸又稱肉圓，福建話諧音寓意團圓，也許是一家人團團圓圓的意思。”
“肉丸是全手工製作，混入剁碎豬肉、蝦肉和蟹肉，再加入蔬菜和髮菜特製。準備過程很考技巧，刀工要細緻，拌餡時肉泥需加入玉米粉攪打成膠上勁，這樣就不會柴且有嚼勁。湯底就要提早準備大骨慢熬，過後加入魚鰾與海參提鮮，再下些白菜，材料豐富湯底鮮甜美味。”
吃原味什菜湯才算過年
林炳添的父親林福貴是檳城人，祖籍福建海澄，與母親同齡又同籍貫，只可惜父親在2001年時早逝。林炳添從1994年起陸續面對阿姨、舅舅及姨婆等的相繼離世，使其家族的團圓飯變得越來越冷清，現僅剩下他與83歲老母親邱錦麟相依為命。
欣慰的是，林炳添自小有烹飪天份，過去10年他就包辦“什菜湯”，而且做得很好沒讓母親失望。
即使人丁單薄，他們仍堅持吃到原汁原味的“什菜湯”才算過年，否則新春就失去他家獨特的年味。
“去年，母親因身體抱恙而入住老人院療養，沒能及時回家吃團圓飯，我打算今年彌補回來。”
林炳添也愛研究素食，他去年新春自製一道素豬肚湯來祭拜父親。他素來喜愛烹飪和分享食譜，早前，他還在社交媒體分享自己的私房菜和佛友分享的食譜，故未來有意蒐集成書，包括這道“什菜湯”讓有緣人保存。
團圓飯主要食材起價10%
林炳添的什菜湯一定要有魚鰾、海參、香茹、白菜及沙葛。今年餐桌上的這一道豐盛的年菜成本肯定比往年貴。
廣德酒業有限公司第四代繼承人胡樹球說，進口海味臘味與雜貨，包括本地華人團圓飯主要食材如魚鰾、海參與蠔乾等，都統統起價10%。
他說，廣德海味雜貨行在去年中秋就已向香港、澳門與江門等地訂購年貨應市，沒想到消費者購買力並不弱，人人還提早選購年貨，銷量很好。
“今年魚鰾每公斤850令吉、車輪牌美國鮑魚、墨西哥鮑魚每罐800令吉、印尼海參大的每公斤950令吉、中的每公斤850令吉以及小的是780令吉。”
他指出，其他臘味如特級切肉腸、潤腸與東莞腸每公斤一律60令吉、五羊鴨腿每支8.50令吉、澳門永州切肉腸每公斤98令吉、鵝潤腸每公斤108令吉以及鴨潤腸每公斤92令吉。
“全部臘味、乾貨、齋料、糖果等，也漲價10%，但慶幸都沒缺貨。”
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